Ну вот наконец-то сбылась давняя-предавняя мечта – попасть на Путорана. Место, сами понимаете, сильно удалённое не только от Москвы, но и от других населённых пунктов, поэтому основная сложность заключалась не столько в самом маршруте (хотя и он оказался совсем не простым), сколько в заброске в точку старта. Дополнительная сложность состоит в том, что наиболее интересные места плато (центр плато – оз.Аян, г.Камень) расположены в наиболее охраняемой зоне Путоранского заповедника, поэтому без разрешения попасть туда малореально. Этому воспрепятствуют егери, МЧС, да и вертолётчики просто не повезут группу в район без разрешения дирекции заповедника. Плюс ко всему желательно заранее выяснить необходимо ли разрешение погран. служб на пребывание на территории г.Норильска. Во время нашего путешествия (2007 год) такое разрешение необходимо было только для иностранных граждан, россиян пускали без ограничений (паспорта проверяли при выходе из самолёта. Что делают с иностранцами без разрешения не знаю).
    Учитывая всё вышесказанное, в подготовке похода мы не смогли бы обойтись без помощи следующих замечательных людей, коим огромное наше спасибо:
    - Ларину Владимиру Владимировичу, директору Путоранского заповедника
    - Петрову Олегу Вадимовичу, начальнику МЧС Норильска
    - Чайникову Павлу Ивановичу, начальнику авиаперевозок а/к «Таймыр»
    - Ткаченко Ольге Ивановне, директору магазина «Клёвое место».
    Вообще, чуть забегая вперёд, хочу сказать, что поход оставил неоднозначное впечатление. Очень необычные места, но при этом однообразные. Очень красиво, но в хорошую погоду. Очень интересно, но тяжело. И много-много таких же «очень» и «но». А в целом поход мне напомнил сказку "Принцесса на горошине". И не только потому, что спать почти всё время приходится на камнях, хотя одно из навязчивых желаний к середине похода - это поспать на ровной горизонтальной поверхности. А почему – расскажу к концу описания

    Состав группы с момента озвучивания идеи похода поменялся на 40%. Вот он, список героев:

Бисиркин Сергей Иванович
Дембицкий Леонид Николаевич
Зайцев Андрей Дмитриевич
Колесниченко Константин Всеволодович	kvkonst@mail.ru
Титов Михаил Станиславович

    Первоначальный план похода предполагал старт в районе г.Камень (заброска на вертолёте), дальше мы планировали двигаться на восток, пройти всё плато, сплавиться по р.Маймеча и финишировать в г.Хатанга. Однако по поводу аэропорта в Хатанге мы получили кучу противоречивой информации, но в основном всё сводилось к тому, что аэропорт практически не работает и вероятность улететь оттуда достаточно низка. Кстати, Хатанга – погран. зона и разрешение на пребывание там, безусловно, нужно. Поэтому был разработан новый маршрут, согласно которому мы забрасывались вертолётом в район впадениия р.Канда в р.Хибарба и дальше двигались на запад мимо г.Камень, оз.Аян и финишировали на оз.Лама, откуда на катере выбрасывались обратно в Норильск.
    Т.к. в этом случае весь маршрут пролегал по территории заповедника, ещё в Москве (мы это сделали за месяц. По-хорошему, конечно, это надо делать месяца за три, т.к. существует жёсткое квотирование групп) созвонились с директором заповедника, Лариным В.В. (+7(3919)48-17-09) (plato@norcom.ru) с просьбой выдать разрешение на пребывание группы на территории заповедника. Следующим вопросом, который необходимо было решить, был газ для горелок, т.к. провозить его в самолёте, естественно, запрещено, а большая часть маршрута приходилась на безлесную зону. В этом нам сильно помогла Ткаченко Ольга Ивановна. Душевнейший человек, на чью помощь и совет всегда можно рассчитывать. Ольга Ивановна директор магазина "Клевое место". Расположен магазин в Норильске, в ТЦ "Метелица", ул.Орджоникидзе, 4В. Тел.: 8-903-918-5268. Помимо газовых баллонов накупили в этом же магазине кучу снастей, блёсен и т.п. На первом этаже ТЦ расположен продуктовый магазин, в котором, в принципе, можно закупить недостающие продукты. Ассортимент практически московский, цены тоже не сильно отличаются.
    Поисками вертолёта тоже озаботились заранее. Перевозками занимается только а/к "Таймыр". Начальник авиаперевозок Чайников П.И. (р.т.:+7(3919)47-05-58), моб.:+7(3919)49-30-35). Его заместитель Горяев Рамис Заляфович (8-913-530-1819). Как выяснилось, МИ-2 для нас мал, т.к. на такие расстояния (около 300 км) не летает. В результате нас уломали на МИ-8МТ, что чуть дороже по сравнению с МИ-8Т, но летит он вроде бы быстрее. Т.е. по деньгам вроде бы получается примерно столько же. Среди нас не оказалось специалистов по вертолётным ТТХ, поэтому пришлось довериться специалистам. Расчетное время лёта в одну сторону около 1,5 часов, соответственно оплачиваем 3 лётных часа. Час стоит 79800 руб. Жуть. Общую сумму писать не буду – до сих пор страшно.
    В Москве (впервые! со школьных времён) зарегистрировались в МКК. Выдали маршрутную книжку, всё честь по чести.
    По прилёту зарегистрировались в МЧС. Начальник отряда Петров О.В. (р.т.:+7(3919)41-21-27, моб.:8-902-915-6060), его заместитель Мезенцев Максим Алексеевич. С Олегом Вадимовичем тоже заранее созванивались из Москвы и договаривались о регистрации. Он же выдал нам фальшфейеры и сигнальные ракеты (на всякий случай, да и от медведей помогают). Располагается база МЧС не в Норильске, а в пос. Оганер, пригороде Норильска. Доехать можно на автобусе №40. Стоимость билета во всех автобусах 20 руб.
    Кстати, о медведях. После долгих раздумий мы всё-таки отказались от огнестрельного оружия в качестве самообороны, о чём и не жалеем. Возможностей его применить, к счастью, не было. Однако если у вас будет желание всё-таки оружие взять, об этом необходимо заранее поставить в известность директора заповедника – Ларина.В.В.
    Срок отлёта назначили, как нам казалось, на самый удачный день – на пятницу, 13-го числа. Кстати о сроках похода. Выбрали мы именно этот промежуток, исходя из описаний и рекомендаций друзей. По статистике именно в этот период в тех местах разгар лета. Полярный день, минимум осадков, максимум тепла. Во что мы вляпались в результате будет ясно из описания.

13-14.07.  Летели мы а/к "S7". Самые дешёвые билеты обошлись нам в обе стороны в 22500 руб. Из-за погоды вылет задержали часа на 4. Всё Домодедово забито ожидающими пассажирами, но сам полёт прошёл нормально. Норма багажа 20 кг/место. Большую часть продуктов мы закупили и расфасовали в Москве, чтобы не тратить время в Норильске - надеялись на то, что ждать вертолёта нам не придётся. Поэтому перевес пришлось оплачивать. Однако практически все продукты можно закупить, как я уже говорил, в Норильске.
    Из аэропорта Алыкель, в котором мы приземлились, до Норильска можно добраться либо на автобусе (20 руб./чел., ходит редко, успеть с самолёта сложно), либо на маршрутке (200 руб./чел., + что-то за багаж), либо на частниках (300 руб./чел. с учётом багажа). На машине до города ехать минут 40-50.
    По прилёте выяснилось, конечно же, что улететь в этот же день нам не удастся. Объясняют это не летной погодой. Ночевать поехали, по совету Чайникова, в профилакторий "Валёк", расположенный в паре километров от одноимённого аэропорта, с которого нам и предстоит улетать. Добраться до профилактория можно на автобусе №22 до одноимённой остановки. Профилакторий практически пустой, одноместные номера за 70 руб./чел./сут. Никаких предприятий общепита рядом нет, поэтому поесть можно либо в Норильске (ближайшая недорогая столовая расположена по адресу: ул.Пушкина, 5), либо в пос.Талнах (ещё один пригород Норильска, езды от профилактория на том же автобусе минут 15-20), либо готовить что-то самим. (К сожалению, халява с профилакторием закончилась. Когда, по окончании маршрута, мы хотели там же переночевать одну ночь, выяснилось, что это не возможно. Сначала нам начали говорить, что пансионат закрыт, потом что он обслуживает только по предварительным записям, потом что оплата возможна только по безналу. потом что минимальный срок заселения 1 месяц. В общем, полный бардак!).
    Уже в Норильске выяснилось ещё, что дом отдыха на оз.Лама тоже находится в процессе реорганизации и уехать оттуда, "вписавшись" в какое-либо плавсредство вряд ли получится, т.к. в этом году они туда практически не ходят. Пришлось созваниваться с пожалуй, единственным капитаном-владельцем катера, который ходит из Норильска до оз.Лама. Зовут его Вадим Воронцов. Обязательный, ответственный мужик. Тел.: 8-913-531-4580 (Есть ещё один человек, если что, Сергей, 8-905-091-4166). К сожалению, оказалось, что забрать с озера он нас сможет только 9-го августа, а не 10-го, как мы изначально планировали. Т.е. сроки сокращаются ещё на сутки. Но вариантов нет – приходиться соглашаться.
    Город встретил нас "хорошей тёплой погодой" - +7 С, облачно, ветер.

15.07.  С утра выяснилось, что погоды сегодня тоже не будет. (Странно, над Норильском голубое небо, а над горами, как утверждает метеослужба, низкая облачность). Поэтому поехали гулять по Норильску.
    Главная улица конечно же носит имя Ленина. В начале проспекта ему (Ленину) установлен памятник. Вообще Норильск наиболее антропогенный из всех виденных мной городов. Заводы (никельный – только один из них) видны практически из любой точки города. Точнее даже не сами заводы, а трубы, извергающие разноцветный дым. На первый взгляд, да ещё и издалека, это может даже показаться красивым. Синеватый смог висит над городом практически постоянно, жители называют его просто "газ". (Интересно, что по прилёту из Москвы никакого постороннего запаха в городе мы не учуяли, а вот вернувшись с плато запах этого "газа" чувствуешь сразу. Это я к экологической ситуации в Москве). Несколько спасает ситуацию роза ветров, благодаря которой основные выбросы от заводов относит в сторону. Ну вы понимаете, что из себя представляет местность в этой стороне. Река Рыбная, принимающая на себя основной удар заводов - это, по словам жителей, мёртвая пустыня.
    В городе очень много недостроенных и выселенных домов. Оставшиеся, похоже, не ремонтируют вовсе, только вешают таблички: "Осторожно, возможно обрушение фасада". Куски отвалившейся штукатурки на тротуарах, много остатков фундаментов разрушенных домов – все сооружения построены на сваях, мерзлота же выпирает их не равномерно, вот не все дома и выдерживают такую "качку".
    И вообще руководство комбината не скрывает своей политики выселения "лишнего" населения. По их подсчётам для обслуживания заводов необходимо 150 тыс.чел. (за точность цифр не ручаюсь, информация почерпнута из местных СМИ), а проживает в городе около 200 тысяч. Поэтому программа переселения жителей в другие регионы идёт полным ходом, а пока сам город медленно разрушается. Не исключён также вариант вахтового города, что, естественно, ещё выгоднее. Не надо тратиться на соц. объекты и т.п.
    Видели только одно не отремонтированное, но хоть покрашенное здание в начале пр-та Ленина, гостиница написано. Напротив точно такое же здание с явно брошенными квартирами.
    Что ещё поразило, так это количество разнообразных труб, что-то перекачивающих, идущих параллельно земле. Особенно много их вдоль дорог. Из труб периодически что-то капает, фонтанирует и парит. Оказалось, что это вода (питьевая и техническая), пульпа и что-то, чего никто не знает. Прикольно, в общем.
    Днём немного потеплело +10, +13 С, облачность 7 баллов.

16.07.  С утра сходили в аэропорт, Чайников клятвенно пообещал завтра с утра организовать вертолёт. Пока же опять ссылается на отсутствие благоприятного метеопрогноза.
    Ребята съездили в Талнах, посмотрели. Оказался довольно приятный чистый городок.
    Сидим, пьём, ждём.
    Температура +13 С., облачность 5 баллов.

17.07.  Вечером надуло-таки тучки, периодически начинал накрапывать дождик, поднялся ветер. Вертолёт, естественно, лететь не может. Опять сидим, опять ждём. опять...
    По закону подлости погода разгулялась после 19-00, т.е. тогда, когда полёты уже закончены, а ночью вертолёты не летают, хотя солнце светит во всю. Инструкция!
    +11 С, облачность днём 10 баллов, вечером 2 балла.

18.07.  Встали пораньше, чтобы быть в аэропорту к открытию и не пропустить рейс. Пришли к 8-30. Оказалось, что, как ни странно, нас-таки собираются сегодня забросить в район, однако вылет назначен не раньше, чем на 12-00. Пока ждали, приготовили завтрак, поели.
    Вертолёт-таки подали, оформили все документы, прошли контроль, взлетели!!!!!!!!!
    Почти для всех из нас это был первый полёт на вертолёте. Первое ощущение – очень шумно (после приземления мы ещё часа два кричали друг другу), но потом всё перекрывает вид проплывающих внизу Путоран. Очень много воды. Кажется, что и город, и посёлки стоят просто в болоте, хотя это, конечно, не так. Вода разноцветная, видимо, от размываемых пород. Наверху полно снега, на что мы, конечно, не рассчитывали. Необъятные просторы, столовые горы, грандиознейшие ущелья. В общем, это надо видеть!!!
    Оставили заброску в избушке на оз.Аян. Об избушке расскажу ниже. И, не задерживаясь, полетели дальше, время-то ограниченно.
    Высадили нас на р.Канки, примерно в 2 км. от места её впадения в р.Хибарба (69,15'1924"N, 96, 13'6300"E). Место хорошее, ровное, умеренно продуваемое, вода рядом.
    Время лёта – 1 час 58 мин. (с учётом посадки для заброски), расстояние по прямой 310 км.
    Солнечно, +18 С, но ветер холодный. (Ветер там всегда холодный. Даже если на градуснике +20, то всё равно форма одежды под рюкзаком – флисовка и ветрозащитная куртка. Холодно, в общем).
    Несмотря на существенное сокращение сроков, точку старта решили не менять и всё-таки увидеть самый высокий водопад России. 108-метровый водопад на р.Канда, правом (здесь и далее берега – орографические) притоке р.Хибарба. Впадает он практически напротив устья р.Канки, на которой нас высадили.
    Поэтому, чтобы не терять время, высадившись из вертолёта, оставили вещи в месте высадки и с необходимым снаряжением начали спуск к Хибарбе. Спускались по ЛБ р.Канки. В месте нашей высадки (выше ГЗЛ) с насекомыми терпимо, но как только спускаешься до леса (лиственницы высотой 2-3 метра) начинается слегка заболоченная тундра и комаров там ну очень много. Примерно за 1 км. до устья, р.Канки уходит в впечатляющий глубокий каньон, не обозначенный на карте. В каньоне мы насчитали три водопада, метров по 20 каждый. Красиво!
    Двигаясь дальше по ЛБ реки вышли к единственному, как оказалось, месту спуска к р.Хибарба. Спуск представляет из себя склон, крутизной 30-35 град., мелкая "сыпуха", чередующаяся скальными выходами высотой 3 – 7 метров. В скальных выходах есть широкие проходы, хорошо "читающиеся" сверху. Спускались по склону с самостраховкой альпенштоками, через проходы в скальных выходах, соблюдая необходимую ТБ,. Ближе к реке склон слегка выполаживается, появляются деревья, камни сменяются мхом, травой. Сложность спуска, по нашим оценкам, 1Б.
    Спустились непосредственно к стрелке рек Хибарба и Канда. В этом месте Хибарба несколько расширяется, глубина уменьшается, что позволило перейти реку вброд. Глубина около 0,8 - 1 м., скорость течения примерно 2 м/с, ширина реки порядка 20 - 30 м. Переходили "стенкой". Сложно. Верёвку натянуть проблематично – не за что крепить, ближайшие деревья далеко, камни не достаточно крупные. Как потом выяснилось, с бродом нам повезло, видимо до нашего приезда дождей практически не было и уровень воды снизился. Обычно, как говорят, перейти Хибарбу в этом месте очень проблематично.
    Р.Канда впадает в Хибарбу 42-метровым водопадом, несколько отстоящим от устья (69, 16'2802"N, 96, 15'4011"E). Это был первый увиденный нами водопад, потому он, конечно, поразил. Красиво, мощно. На водопад поднимались по ПБ, перейдя р.Канда вброд (глубина 0,3 м., ширина 15 м., скорость около 1 м/с). Подъём по крупному куруму. Дальше двигались вверх по течению, периодически переходя с берега на берег. Ущелье постепенно углубляется, сужается, становится всё более и более грандиозным. Слоистые разноцветные стены, уходящие в голубое небо, останцы, мелкие водопадики по склонам и вдруг перед поворотом ущелья возникает столб водяной пыли, подкрашенный солнцем в жёлтый цвет. Ещё пару минут и вдали становится виден сам 108-метровый водопад. Ущелье заканчивается грандиознейшим цирком, в торце которого стоит столб водопада. Состоит водопад как минимум из двух ступеней. Верхнюю (меньшую) можно увидеть, не доходя до водопада метров 200. Возможно, есть и ещё одна ещё выше. Расход реки не очень большой (по нашим прикидкам около 10 куб.м.), но зрелище от этого ничуть не проигрывает. С погодой в этот день повезло – солнце находилось прямо за нами. Радуги стоят через всё ущелье. Красота!!!
    Обратно возвращались тем же путём.
    Готовили на дровах, экономя газ. Насобирать дрова возможно, хотя для этого и надо побегать по окрестностям. Вообще, там, где на карте обозначена зона кустарника, дрова почти везде гарантированы.
    Видели нескольких птиц. Практически не пуганные, подпускают метров на 10 – 20. На обратном пути перебежал дорогу какой-то наглый заяц.
    К ночи температура упала до +10 С (к счастью, при этом пропали комары), ветер не сильный, облачность 3 балла. 3 мкр./час.
    Общее время радиального выхода – 8 часов (с фото- и киносъёмкой), 10 км.

19.07.  С утра проснулись не столько по будильнику, сколько от жары. +20 С (без ветра), облачность 2 балла. Позавтракали и выдвинулись по маршруту – вверх по р.Канки. Поднимались по ЛБ сначала вдоль реки, затем постепенно забирая к западу, слегка "срезая" поворот реки. Ветра практически нет, очень много комаров. Исчезли они только на высоте около 800 метров, да и то, как потом оказалось, в основном из-за ветра с плато. Под ногами – травяной покров, иногда встречаются мелкие болотца. Ближе к истокам травяной покров исчезает, уступая место мелкому куруму.
    Река Канки берёт начало в каньоне, что не обозначено на карте. На плато вышли в точке 69,13'6967"N, 96,2'2205". По плато двигались общим азимутом 300. Полочка, по которой мы двигались, представляет из себя курум с камнями средних размеров, чередующийся твёрдыми ровными площадками из мелкой гальки или дёрна. Часто встречаются небольшие, слегка заболоченные участки, много мелких ручьёв, но это может быть связано с таянием снега, выпавшего на плато за пару недель до нашего приезда.
    Ветер на полочке уже гораздо сильнее, чем внизу, в долине. Натянуло облака, начался дождь. Похолодало.
    Встали лагерем на отроге вершины 1577, укрывшись от ветра за небольшим "бруствером" из камней (69,15'2405"N, 95,58'4305"E). Воду брали из небольшого ручейка, вытекающего из снежника. Дров, конечно, нет совсем. С этого дня и до момента спуска в долину р.Капчуг готовка осуществлялась только на газу.
    ЧХВ 3,5 ч, 15 км.

20.07.  Утром обнаружилось, что за ночь каким-то необъяснимым образом исчез весь спирт, кроме аптечного. Исчез он из пластиковой бутылки, в которой он пролежал до этого две недели. Бутылка цела, пробка вроде как нормально закрыта. Лежала бутылка в палатке, никаких запахов обитатели не почувствовали, похмельных тоже нет. Единственное, на что остаётся надеется, что бурхану спирт понравился. Хорошо, что наш доктор человек основательный и в аптеку было отлито грамм пятьсот спирта. Продержимся, думаю.
    Пристально следим за бутылкой с настойкой элеутерококка.
    Т.к. из-за особенностей заброски-выброски количество дней сократилось на 4 суток, пора начинать совершать подвиги и навёрстывать дни. Дождь прекратился около 3 утра, подъём в 4-30, в 6-10 вышли. Ветер не стихает, температура +11 С, облачность 10 баллов.
    Перевалили отрог горы 1577 и дальше двинулись траверсом склона, общим направлением на юг. Под ногами – курум с камнями среднего размера, периодически сменяющийся слегка заболоченной тундрой. Двигаясь траверсом отрога, подошли к притоку второго порядка р.Оран. Увидели, что и он берёт своё начало в небольшом каньоне, собственно, так же, как и истоки основного притока. Решили, что правильнее будет подняться чуть выше на плато и обойти каньоны поверху. Поднимались общим азимутом 180 град. по крупному куруму, крутизна склона не превышает 10 – 20 град.
    До самого верха плато не поднялись, а двинулись траверсом по снежнику, лежащему на последнем взлёте перед плато. Двигались общим азимутом 270 град. Пройдя по снежнику около 1 километра, поняли, что удобнее и быстрее двигаться чуть ниже снежников по полке перед последним взлётом на плато. Полка практически горизонтальная, покрыта плотным слоем слежавшейся мелкой гальки. Идёшь как по укатанной грунтовой дороге. Галька периодически сменяется полосами мелкого курума, очень много мелких ручейков, стекающих с активно тающих снежников.
    Точка 063 (на карте) – координаты 69,13'3224"N, 95, 52'9188"E, точка 067 – 69, 11'8530"N, 95, 48'8532"E.
    Во время подъёма на плато небо расчистилось, выглянуло солнце, температура поднялась до +20 С. Жизнь потихоньку налаживается…
    Дальше так и двигались по полочке, практически точно на запад, следуя изгибам плато, стараясь не менять высоту.
    Перевалили через отрог плато (вершина 1509) в следующую долину очередного притока р.Оран.
    В связи с тем, что воды на самом плато вполне достаточно, лагерь поставили прямо на полочке, по которой двигались, не спускаясь к истокам ручья. (69, 12'7716"N, 95, 37'1556"E).
    Температура +20 С, солнце, облачность 2 балла, 9 мкр/час.
    ЧХВ 5,45 ч, 22 км.
    У Тита под вечер внезапно обнаружились мышца, крепящая колено к заднице. Мало того, она у него болит и всячески беспокоит. Чесать, как ни странно, не помогает. Но спать это не мешает, чем Тит и не преминул воспользоваться.

21.07.  Из-за нехватки времени от запланированного радиального выхода на водопады у реки Оран пришлось отказаться.
    С места ночёвки вышли в 6-50. Солнце, тепло. Продолжили движение по той же полочке, общим азимутом 250, следуя рельефу, стараясь не менять высоту, но и не делая больших крюков ради этого.
    Рельеф остаётся без изменений – широченные долины, каменистая пустыня. Под ногами в основном всё та же ровная галька, поэтому идём довольно шустро. К югу от линии нашего движения – финишный взлёт на плато, из-за которого периодически выглядывают главенствующие вершины. Идти по самому плато гораздо менее удобно, наверху в основном крупные валуны. Впервые увидели гору Камень примерно на траверсе вершины 1565, чуть южнее Камня видна вершина 1678.
    Точка 075 (на карте) имеет координаты 69, 11'9766"N, 95, 26'3322"E.
    Перекус сделали, не доходя 12,5 км. по прямой до г.Камень на ручейке, стекающем со снежника. Воды на плато всё так же достаточно. Примерно в этом месте у нас была запланирована ночёвка 20-го числа. Потихоньку нагоняем график.
    С перекуса двинулись тем же азимутом, держа курс на г.Камень. Примерно через 1,5 км. подошли к снежнику, лежащему под отрогом г.1678, с которого берёт начало один из притоков р.Дёлогучи. Самый мощный из увиденных нами в этом походе снежников. Красиво.
    Далее до места ночёвки ни характер рельефа, ни "дороги" не менялся. Заночевали у небольшого ручейка, стекающего с плато (69,9'1026"N, 95,14'9940"E). До г.Камень по прямой 6,7 км. на Ю-З.
    Весь день солнце, +23 С, облачность 5-8 баллов. 14 мкр/ч. Ветер преимущественно западный.
    ЧХВ 4,5 ч, 19 км.
    Под вечер натянуло тучи и в районе 20 часов пошёл дождь.

22.07.  Проснувшись, уже как обычно, в 4 утра, увидели, что тучи не только не разогнало, но и сидим мы практически в облаке. Видимость 200 метров, идёт дождь. На плато при такой погоде выходить нельзя, поэтому решаем подождать погоды. Второй раз проснулись в 9-30. Пока приготовили завтрак, видимость увеличилась до 1 км., дождь прекратился, но в воздухе висит водяная пыль. Приняли решение идти, рассчитывая на дальнейшее улучшение погоды. Вышли в 12-10 направлением на Ю-З, постепенно набирая высоту и на само плато вышли в районе озера на седловине, с которой берёт начало правый приток р.Дёлогучи. Вокруг озера болото, жидкая грязь с галькой (хотя, возможно, это связано с прошедшим дождём), мест для лагеря нет. В болото проваливаемся не глубоко, на 3 – 10 см. Видимо, это примерно соответствует культурному слою. Точка 082 – 69,8'2260"N, 95,11'6190"E.
    Начался небольшой дождь, который периодически всё-таки прекращается, что не может не радовать.
    От озера двинулись по плато в сторону г.Камень, планируя обойти гору с юга. Буквально через 15 минут видимость резко упала до 300 метров, что вынудило нас отказаться от первоначальных планов подъёма на гору. Через некоторое время начался сильный дождь, сменяющийся очень сильным дождём. Температура упала до +15 С. Задул сильный западный (т.е., естественно, встречный) ветер, видимость не больше 150 метров. Никаких характерных точек рельефа в облаке не видно, поэтому ориентирование осуществляли в основном по GPS и по карте при кратковременных разрывах в облаках.
    Точка 083 – 69,7'9716"N, 95,9'2340"E.
    Южный склон плато гораздо обильнее, чем северный и западный, покрыт растительностью. В основном мхами и травой, что, видимо, обусловливает более мощный культурный слой. Т.е. проваливаешься в этот жидкий слой-болото гораздо глубже. Склон весь залит водой, очень много мелких ручейков.
    В разрывах облака смогли разглядеть истоки левого притока р.Котуй, прошли траверсом склона на запад ещё около 1 километра и свернули на Ю-З в направлении левого истока р.Котуй. Сначала спуск довольно неприятен – курумник из крупных мокрых камней, однако сбросив около 50 метров, нам начала попадаться всё в большем количестве мелкая ровная галька, что несказанно нас радовало. Чем сильнее мы сбрасывали высоту, тем сильнее увеличивалась видимость. Когда же мы почти вышли из облака, прекратился и дождь. Ветер существенно слабее, чем наверху.
    Вышли, как и планировали, к ЛБ ручья. Видимо, из-за обильных дождей и активного таяния снежников, ручей резко набирает мощность - практически у самого истока (в 2 км. от начала) ручей представляет из себя уже довольно мощную реку. Брод ручья ещё ниже по течению может представлять трудности.
    Перешли ручей, поднялись на его ПБ (поверху по мелкой гальке двигаться гораздо проще, нежели вдоль ручья по крупным валунам) и двинулись вниз по течению. Поверхность твёрдая, не заболоченная. Двигаясь общим направлением на Ю-З, спустились на перевал. разделяющий долину р.Котуй и руч.Быстрый. Спуск с плато на перевал пологий и не сложный по долинке небольшого ручья, стекающего на перевал. Начало спуска в точке 69,6'4476"N, 94,57'3378"E, точка 086 на карте. Вышли на середину перевала, как раз к озерцу, расположенному на седловине. Пересекли небольшой ручеёк, вытекающий из озера в сторону р.Котуй. Вокруг озера – уже ставшее привычным болотце.
    С перевала продолжили движение, держа курс на озерцо на правом истоке р.Котуй. Место для лагеря нашли только на Ю-З оконечности озера, в остальных пологих местах берег либо завален камнями, либо заболочен. 69,4'8834"N, 94,53'8968"E.
    Опять не видели никакой живности, хотя вокруг много разбросанных и обглоданных добела костей, оленьих рогов. Много следов парнокопытных.
    Внизу температура +15 С., облачность 10 баллов, периодически накрапывает дождь, 9 мкр/час.
    ЧХВ 5,5 час, 19 км.

23.07.  Учитывая вчерашний сложный день и поздний отбой, проснулись позже обычного – в 6-30. Погода со вчерашнего дня практически не изменилась, низкая облачность, тучи висят уже и над долиной р.Котуй. Потеплело до +19 С.
    С места ночёвки двигались вверх по течению правого истока р.Котуй по его ЛБ. Вышли на перевал, с которого ручей берёт начало. Озера, обозначенного на карте на перевале нет, есть болото, заросшее высокой сочной травой. Нет на перевале и тура.
    С перевала видно, что впереди, над озером Аян, голубое небо, сзади же нас и над нами низкие тёмные облака. Видно также, что облака вроде рассеиваются, но очень медленно. Учитывая вчерашний опыт хождения в облаке, приняли решение отказаться от подъёма на г.Котуйская и начать спуск к оз.Аян. Горы Камень из-за облаков всё так же не видно.
    Спускались с перевала по левому истоку реки Ноку-Урек. Начинается река в красивом неглубоком каньоне, обойти каньон удобнее по правому берегу. На выходе из каньона река образует красивый трёхступенчатый водопад.
    Спускаться по правому притоку, видимо, гораздо труднее – снизу мы видели каньон, по которому прокладывает себе путь река в скалах. Не думаю, что этот каньон возможно преодолеть без применения верёвок.
    Начало спуска по левому притоку простое – пологий плотный склон. Начиная с высоты около 900 метров уклон ещё уменьшается, долина реки расширяется, появляется карликовая берёзка, которая, к счастью, не сильно мешает ходьбе – сплошных зарослей нет.
    Точка 089: 69,2'6394"N, 94,47'2686"E.
    Река течёт, в основном, по левому борту долины, правый же берег в местах наименьшего уклона заболочен, приходиться пересекать многочисленные ручейки, скорость передвижения сильно падает. Иногда болото становится настолько труднопреодолимым (сочетание кочек, довольно глубоких ручьёв и карликовой берёзки не сильно приспособлено для хождения), что быстрее идти просто по руслу реки вдоль берега.
    Река при этом быстро набирает мощность. На высоте около 800 м. это уже полноводная река шириной до 20 метров, по которой даже можно сплавляться. Глубина около 0,8 м., высокая скорость течения.
    Постепенно спустились до зоны леса. Настоящий лес с лиственницами высотой 5 – 7 метров, встречается брусника и голубика, но, к сожалению, ещё зелёные. Почва – камни под слоем дёрна. По-прежнему много мелких ручейков и довольно мощных притоков. На одном из таких притоков, не доходя примерно 6 км. устья реки, сделали перекус.
    Пока спускались, погода на глазах улучшалась. Облака поднялись, выглянуло солнце, температура поднялась до +28 С, ветра нет, но странно – комары не досаждают.
    В месте перекуса внезапно обнаружили тропу. Хоть и не ярко выраженную, но удовлетворительно читаемую. Тропа идёт на расстоянии примерно 200 метров от русла реки. Звериная это тропа или охотничья, не столь важно, важно, что она сильно нам помогла. Примерно за 4 километра до впадения в р.Капчуг р.Ноку-Урек уходит в каньоны, не обозначенные на карте. Пройти можно только по верху. После верхнего каньона долина реки слегка расширяется, а в 2 км. от устья река входит во второй каньон. Для обхода каньонов тропа забирается сильно выше реки (метров на 200 по вертикали).
    Спуск к р.Капчуг начинается примерно за 2 км. от устья, т.е. над нижним каньоном. Тропа с этого места становится всё менее и менее читаемая. Спускались, держа направление на стрелку рек Капчуг и Ноку-Урек. Спуск в других местах маловероятен - если начать спуск раньше, вылетаешь на каменные "лбы" над р.Ноку-Урек, если позже, то на скальные сбросы склонов долины р.Капчуг. В результате вышли к берегу р.Ноку-Урек примерно за 500 метров до устья и дальше шли вдоль берега. Уклон уже очень небольшой, лес, ягель.
    Ноку-Урек впадает в р.Капчуг несколькими рукавами, каждый из которых бродится без проблем. Лес в районе слияния состоит из гораздо боле мощных деревьев, приходится преодолевать завалы.
    К реке Капчуг вышли чуть выше впадения Ноку-Урек. 68,59'5434"N, 94,32'4444"E. На ПБ Капчуга мест для стоянки нет – бурелом, левый же берег более "приспособлен" для ночёвки. Практически без подлеска, мох, лиственницы высотой не более 7 метров, много ровных мест для стоянки. Поскольку наш дальнейший маршрут всё равно лежит по ЛБ р.Капчуг, переправиться через реку решили в этот же день.
    Ширина реки в этом месте около 40 метров, глубина до 1 – 1,2 м., довольно быстрое течение. Попытка перейти реку вброд "стенкой" не увенчалась успехом, слишком большая глубина в сочетании с высокой скоростью течения. Видимо, пришло время использовать небольшую надувную лодку, которую мы взяли с собой как раз для таких случаев. (Вес лодки 1,8 кг., грузоподъёмность 90 кг.) Как оказалось, переплыть на ней быструю реку тоже не реально – течение "киляет" её практически сразу же. Переправлялись следующим образом: первый человек в обвязке (я:)) страхуется с берега основной верёвкой и переходит русло вброд, а лодка используется им как упор-балансир. В этом качестве она, в общем, помогла и мы смогли закрепить и натянуть страховочную верёвку, по которой и переправлялись остальные участники. Основника (50 м.) хватило впритык. Переправа заняла 1 час. А что уж на этой переправе вытворял Заяц я вообще умолчу.
    Встали лагерем тут же, на пригорке. Много места, полно дров. 68,59'4540"N, 94,32'0532"E.
    Во время переправы небо затянуло тучами полностью, начал накрапывать дождик, но тепло, +20 С.
    Странно, несмотря на то, что спустились в зону леса, опять за весь день не увидели никакой живности. Хотя опять повсюду встречаются следы и погадки парнокопытных, много костей и рогов.
    +20 С, облачность днём 3 балла, вечером 10 баллов, 9 мкр/час.
    ЧХВ 7 часов, 22 км.

24.07.  Ночью дождь из накрапывающего перешёл в обычный сильный дождь. К утру он только усилился. Очень низкая облачность, ветра нет. Учитывая погодные условия и вчерашний сложный день, решили устроить днёвку.
    К вечеру вода в р.Капчуг поднялась минимум на метр, ширина реки уже явно больше 50 метров. Идёт сплошной коричневый поток, скорость течения сильно возросла. Сегодня через эту вздувшуюся реку мы бы уже, скорее всего, не переправились. Там, где вчера на берегу не было и намёка на воду, теперь текут вполне полноводные ручьи. Все склоны, насколько можно видеть, в потоках воды.
    Более менее дождь поутих к 23-00. Температура +15 С.

25.07.  Дождь опять начался с прежней силой около 3 ночи.
    Проснулись в 10 утра, начали собирать лагерь, тут дождь и закончился.
    Выдвинулись вниз по течению р.Капчуг. По ЛБ идёт уверенно угадываемая тропа. Весь берег в ручьях, лужах, болотах. Зачастую по тропе идут просто потоки воды.
    Тропа идёт на расстоянии 150 – 200 метров от берега, обходя наиболее болотистые участки и обрывы.
    Наконец-то увидели лося! Но, к сожалению, довольно далеко – он стоял на ПБ реки, да и сфотографировать не успели, слишком уж быстро он скрылся в лесу.
    Притоки реки все вздувшиеся, но перебродить можно все, хотя вода в них сильно похолодала.
    В принципе, насколько мы смогли разглядеть с тропы, переправиться через Капчуг, видимо, можно ниже впадения реки Ноку-Урек. Река в этом месте расширяется, появляются крупные острова. Не известно, какая глубина реки в этом месте, но, судя по количеству воды, не должна превышать 1 метра. Берега в этих местах заболочены.
    Точка 095: 68,59'9370"N, 94,28'6056"E.
    Вдоль самого озера Аян тропа идёт по берегу практически у уреза воды, отдаляется она от берега только в районе мыска (на нашей карте на нём стоит отметка уреза воды 467 м.), видимо, обходя обрывы. Периодически приходится продираться через заросли ольхи и берёзки.
    Пока шли, периодически накрапывал дождь. Когда же вышли к базе, выглянуло солнце, однако бОльшая часть неба затянута дождевыми облаками.
    База стоит практически в горле залива, за крупным ручьём. Лес вокруг этого притока густо порос подлеском, через который опять-таки надо продираться, одновременно переходя рукава этого притока.
    Координаты базы: 69,0'0792"N, 94,15'3390"E.
    На базе, похоже, давно уже никого не было, хотя все постройки в хорошем состоянии. База состоит из жилого дома с двумя комнатами, печкой и кладовкой. Есть большая мастерская-гараж с "Бураном", баня, коптильня для рыбы и сортир.
    Убрались в доме (выкинули сгнившие овощи, хлеб), как смогли подремонтировали крышу над кладовкой.
    Просушили вещи и снаряжение, половили рыбу, но не очень удачно. Поймали только одного гольца, но уху заделали.
    Завтра у Зайца день рожденья, отметить, чтобы не откладывать такое событие, решили после 24-00. Заделали мега-торт из раскладочных продуктов и из муки, найденной в кладовке. Пекли в печке. Андрюха же тем временем уединился с рыбой. И убил всех наповал. Оказалось, что он специально для этого случая пёр всю дорогу овощи для ухи!!! Килограмм так несколько. Но, мало того, он сумел пронести бутылку водки! 0,7!! Финляндии!!! В общем, зачёт и уважуха. Да и посидели на славу!:)
    +15 С, облачность 9 баллов, 9 мкр/час.
    ЧХВ 3,5 часа, 14 км.

26.07.  Сегодня нам предстоит распределение заброски. Да и упустить возможность провести ещё сутки в таком красивом месте, несмотря на наш жёсткий график, мы просто не могли. Какие всё-таки там закаты (заходы солнца за хребты)!!! А какие краски!!!
    Распределили продукты, привели в порядок снаряжение. Половили рыбу, но поймали опять не много, хотя хватило на уху и на чуть-чуть пожарить. Проштудировали местную библиотеку. Завели в избушке журнал посещений.
    +10 С, облачность 8 баллов. Периодически накрапывает дождь, но выглядывает и солнце.

27.07.  С утра – сильный холодный западный ветер, облачно.
    От базы идёт хорошо читаемая тропа вдоль берега озера, но километров через 5 она теряется. От базы тропа постепенно сильно забирается вверх, обходя прибрежные болота, и идёт на удалении около 1,5 километров от берега. Далее она постепенно приближается к береговой линии, но нигде не подходит к берегу ближе, чем на 500 метров. После того, как тропа пропала, шли на удалении от берега на 500 – 1000 метров.
    Точка 097: 68,58'1970"N, 94,12'2244"E.
    За предыдущие сутки земля немного подсохла, вода в ручьях слегка спала, идти стало легче.
    За 2,5 часа дошли до р.Амнундакта. Примерно за километр до неё опять внезапно появилась тропа. Перешли реку примерно в километре от устья. Несмотря на наши опасения, брод оказался совсем не сложным – ширина реки около 30 метров, глубина не больше 0,5 метра, течение не очень быстрое.
    Координаты брода (точка 100): 68,54'6426"N, 94,12'9132"E.
    После брода тропа забирается на близлежащие увалы и опять теряется. Примерно в 2 км. к югу от р.Амнундакта был зафиксирован минимум радиационной активности – 2 мкр/час.
    Озеро Мономакли решили обогнуть с севера, а не идти вдоль восточного берега, как было запланировано заранее. Река, вытекающая из озера Мономакли в озеро Аян легко преодолевается – глубина 0,8 м., ширина 15 м., течения практически нет. Озеро очень красивое, понравилось даже больше чем Аян. Оно небольшое, камерное, лежит выше Аяна всего на 34 метра, но характер берегов сильно отличается. Уже нет подлеска, лиственницы ниже и растут реже, ягель, а не трава. Кажется, что склоны гор расположены совсем рядом. И те же фантастические закаты. Если бы не недавние дожди, то и вода в озере, скорее всего, прогрелась бы.
    Что странно – рыба опять не клюёт, хотя уж здесь-то она должна быть. Много грибов, спелых ягод нет, нет никакой и живности.
    Встали лагерем на берегу, пройдя пол-озера, напротив втекающего с восточного берега ручья. (68,51'2136"N, 94,9'0282"E).
    Температура днём +15 С, к вечеру упала до +6 С, облачность 5 баллов, 7 мкр/час.
    ЧХВ 6,1 часа, 25 км.

28.07.  С места ночёвки выдвинулись азимутом 215 в сторону долины р.Нёрал. Идём по довольно густому лесу, под ногами камни, поросшие ягелем. Подлеска практически нет.
    К реке вышли в месте, где она вытекает из гор в долину озера Мономакли (примерно в 3 километрах к западу от южной оконечности озера). В этом месте река окружена каменными обрывами, подходящими к реке то с одного, то с другого берега.
    Вода достаточно сильно спала, поэтому идём вдоль реки, периодически переходя с одного берега на другой. Примерно в 2 километрах ниже места слияния ручьёв-истоков реки долина расширяется. Перешли на ЛБ и дальнейший подъём осуществляли по нему.
    На стоянку встали примерно на 2,5 километра выше слияния истоков. Дров мало, но в принципе на приготовление еды набрать берёзки можно. 68,51'8221"N, 94,0'1018"E.
    ЧХВ 3,5 часа, 11 км.

29.07.  К 6-00 небо затянуло дождевыми тучами полностью, ветра практически нет, дождя тоже.
    От места ночёвки продолжили подъём по ЛБ ручья, постепенно удаляясь от него общим азимутом 305. Двигаясь этим азимутом вышли на перевал, с которого берёт начало правый приток р.Гулэми (точка 111 на карте, 68,53'3250"N, 93,55'1382"E.). По мере подъёма ветер усилился, начался несильный дождь. И то, и другое усиливается по мере набора высоты. Ветер преимущественно юго-западный, поэтому решили на само плато сразу не вылезать, а двигаться на С-З под прикрытием от ветра отрога вершины 1286. В конце отрога, следуя маршруту, повернули на запад, однако, как только мы вышли из-под прикрытия отрога, нас встретил сильнейший ветер с порывами, под которыми было трудно устоять на ногах. Дождь резко усилился. Очень холодно. Плюс к этому, т.к. мы слегка поднялись на прикрывающий нас до этого отрог, мы попали в облако – видимость резко упала до 100 м. Поняв, что дальше двигаться по плато не только опасно, но и просто не представляется возможным, приняли решение спускаться в сторону долины р.Гулэми, общим азимутом 340. Вышли к долине правого притока – реке Сулаки. Координаты начала реки: 68,55'5816"N, 93,49'1538"E, точка 116.
    Вниз по долине также дует сильнейший ветер. Под его порывами равновесие-то сложно удерживать, не то что идти по мокрому курумнику. Курумник лежит по обоим бортам долины. Дождь хоть и поутих, но не прекратился.
    Начали спуск к р.Гулэми. Долина р.Сулаки довольно широкая, в основном сложена крупными валунами, периодически встречаются полосы травы.
    До ГЗЛ решили не спускаться, а траверсом отрога перейти в соседнюю долину, соответственно поднявшись при этом выше по течению Гулэми. Склоны отрога, в основном, сложены такими же крупными валунами, чередующимися полосами почвы, некрупными болотцами. Чем больше высота, тем поверхность для ходьбы становится проще, начинают встречаться участки плотной мелкой гальки.
    Пока двигались под прикрытием отрога – безветренно, тепло, как только начали выходить в долину очередного притока, опять налетел сильный порывистый ветер. С отрога спускались азимутом 350, вышли к притоку чуть ниже ГЗЛ, примерно в 1,5 километрах от устья. Перешли ручей вброд, здесь же на ЛБ и поставили лагерь (68,59'3748"N, 93,51'7698"E). Ручей, как и р.Сулаки не крупный, легко переходится вброд.
    Температура внизу +18 С, облачность 8 баллов. Иногда проглядывает голубое небо, однако видно, что вершины плато полностью закрыты облаками, причём тучи несутся с огромной скоростью, т.е. ветер вверху не стихает. Спускаются тучи и сверху по долине р.Гулэми.
    8 мкр/час.
    ЧХВ 6,5 часов, 22 км.

30.07.  Ночью пошёл дождь, но быстро закончился. С утра, естественно, прекрасная погода, хотя видно, что западный ветер гонит облака по-прежнему быстро.
    От места ночёвки двинулись вверх по долине р.Гулэми по ПБ. Шли на расстоянии порядка 500 метров от берега для обхода возможных обрывов и болот. Периодически встречаются звериные тропы, которые, впрочем, быстро пропадают. Под ногами мох, трава, болота, выходы каменистых осыпей. Ветра нет, жарко (около +20 С), много комаров. Дождик несколько раз пытался начаться, но это ему по-настоящему так и не удалось. И ведь что странно – комары во время приступов дождя не прячутся, а ещё и усиливают свои атаки!
    Следующий приток р.Гулэми перешли без проблем. За притоком лес более заболочен.
    Поскольку погода постепенно всё улучшается, решили предпринять ещё одну попытку штурма плато, тем более, что дальше идти по болотам и кормить комаров сил нет уже никаких. Поднимались по притоку, впадающему в р.Гулэми ниже р.Снежная. В устье это широкая река (порядка 25 метров), но мелкая и быстрая. Долина широкая, практически полностью заболоченная. Основная трудность передвижения по этой долине заключается не в том, что проваливаешься в болото (провалиться глубоко не получается – культурный слой мал), а в том, что приходится шагать по довольно высоким кочкам, преодолевать мелкие, но глубокие притоки, обходить заросли карликовой берёзки. По такой поверхности передвигаемся довольно медленно: от ГЗЛ до нижнего слияния ручьёв поднимались около 1 часа.
    Перекусили и продолжили подъём. Идём по ЛБ. Характер берегов не меняется, долина при этом постепенно всё расширяется.
    Не доходя примерно 1 километра слияния истоков, пришлось срочно ставить лагерь – у одного из участников, по-видимому из-за длительного движения по кочкам, начались проблемы со связками на ногах. Встали просто на берегу ручья. Место очень не удобное, ровных площадок нет, от ветра практически не защищено, да и вообще со стоянками в долине этого ручья не очень хорошо – либо болото, либо камни. 68,59'7300"N, 93,33'2550"E.
    Погода при этом разгулялась – облачность 3 балла, голубое небо, лёгкие облачка, несильный ветерок. Температура +17 С. 8 мкр/час.
    ЧХВ 3,5 часа, 17 км.

31.07.  К счастью, компрессы и прочее интенсивное лечение принесло свои положительные плоды и к утру опять все в строю, хотя дальше основной груз придётся нести вчетвером. Как ни странно, погода, несмотря на мрачные прогнозы, не ухудшилась, хотя всё небо затянуто какой-то лёгкой дымкой, через которое солнце не пробивается, всюду сумеречный рассеянный свет. Температура с утра +12 С, штиль.
    Продолжаем подъем по ЛБ ручья к перевалу, из-под которого ручей и начинается. На перевал вышли через 1,5 часа подъёма. Последний час поднимались уже не по болоту, а по пологим "сыпухам", куруму. Тура нет. Координаты перевальной седловины: 68,58'5546"N, 93,25'7778"E.
    Так как наш дальнейший маршрут лежит на С-З, то с перевала ушли азимутом 240, с тем, чтобы, не меняя высоты, обогнуть отрог горы, расположенной к западу от перевала и в результате выйти на перевал, с которого берёт начало правый приток р.Снежная. Двигались по "полочке", по плотно утрамбованной мелкой гальке. "Полочки", расположенные ниже, уже покрыты травой и заболочены.
    Вообще это, похоже, характерно для Путоран – наиболее удобный и оптимальный путь пролегает по "полкам", расположенным на определённой высоте, порядка 1200 метров. Ниже почва заболочена и менее ровная, выше приходиться передвигаться по крупным валунам.
    В результате к перевалу вышли чуть выше седловины примерно на 60 метров и спускались на перевал по каменистому склону. Спуск не сложный, достаточно самостраховки альпенштоком.
    На перевале расположено небольшое озерцо, берега заболочены. Пересекли перевал, поднялись на противоположный склон (вершины 1288) и двинулись траверсом в обход вершины в сторону перевала, с которого берёт начало сама р.Снежная. Галечных "полочек" не нашли, шли по заболоченным склонам.
    К перевалу р.Снежной вышли практически на его высоте. Перевал тоже заболочен. Пересекли перевал чуть южнее седловины, поднялись на отрог вершины 1433 (общий азимут движения 270). С отрога открывается вид на долину р.Моя-Ачин. Река в этом месте течёт в каньоне, по-видимому, со множеством водопадов. Жаль, что не успеваем спуститься посмотреть, должно быть очень красиво.
    Далее двигались траверсом отрога общим азимутом 20. Отрог также состоит из горизонтальных "полочек"-ступеней, но удобных галечных полок опять нет, трава, чередующаяся выходами крупных валунов.
    Ручьёв на склонах существенно меньше, чем на отрезке плато от р.Хибарба до оз.Аян. Возможно, это связано с меньшими общими высотами, возможно с прошедшим ураганом с дождём, но снежников на склонах хребта Чая-Аян (по которому мы и идём) практически нет и немногочисленные ручьи стекают из верхних болот.
    На одном из таких ручейков где-то под вершиной 1433 сделали перекус.
    Продолжая движение траверсом склона пересекли левый приток р.Моя-Ачин практически у самых истоков, перевалили через отрог вершины 1433, простирающийся с востока на запад и спустились к следующему левому притоку Моя-Ачин, в верховьях которого и встали лагерем. Ручей небольшой, берега слегка заболочены, но место для лагеря найти не сложно. 69,1'9534"N, 93,9'0386"E.
    Весь день переменная облачность (5-7 баллов), под вечер поднялся несильный, но, естественно, холодный ветерок. Постепенно натягивает облачка. Температура днём +20 С. 10 мкр/час.
    ЧХВ 7 часов, 26 км.. Один из самых длинных и сложных дней. Ну, а что вы хотите – надо же было ударно отметить Лёнин день рождения. Ну, разбавили, конечно, по чуть-чуть в честь праздника и расползлись спать.
    Часа в два ночи наблюдали потрясающий закат в бордово-красных тонах.
    Вообще, идти по возвышенности Чая-Аян оказалось сложнее, чем по плато в первой половине маршрута. Там мы шли, практически не меняя высоты, по участкам плотно утрамбованной гальки, здесь же больше заболоченных участков, постоянно приходится набирать и сбрасывать высоту. Однако пейзаж более разнообразен. Больше "зелёнки", более изрезанное ручьями плато, красивые виды на столообразные горы со снежниками, уходящими за горизонт.

1.08.  Всё! Больше никогда не буду писать фразы типа: "какое красивое место – жаль, не успеваем его посетить…". Нет в верхнем течении Моя-Ачин ни каньонов, ни водопадов!!! Но обо всём по порядку.
    Примерно в 6 утра начался дождь. Но всё равно поднялись, позавтракали. Решили, несмотря на полный "обложняк" и холод (+9 С), продолжить движение по маршруту. Однако, как только мы пришли к такому выводу, сильно задуло. Хорошо, что пока от ветра нас слегка прикрывает перевал и стоим мы довольно низко. Дует и несёт дождевые тучи с востока, с р.Гулэми. Видно, что ветер сильный – тучи бегут с большой скоростью. Наученные ураганом 29-го числа, от идеи выйти из-под прикрытия перевала и лезть на плато отказались. Картина ровно такая же, как и тогда, только ветер теперь дует в противоположную сторону.
    Прошлый ураган поутих примерно в 15 часов, поэтому принимаем решение подождать этого времени в надежде на улучшение погоды. Однако к назначенному сроку ситуация не меняется. Видимости для выхода на плато не достаточно, видно примерно на 1 километр. Взвесив все «за» и «против» и, учитывая, что запасных дней у нас уже практически нет, решили спускаться в долину р.Моя-Ачин по притоку, на котором стоим и затем подниматься по долине реки Моя-Ачин.
    Снимали лагерь под дождём с сильным холодным ветром. Неприятно, зато быстро. Двинулись вниз по ручью. Ветер толкает в спину, как будто выгоняя с плато. Надеялись, что, как только спустимся ниже, выйдем из облака и дождь кончился. Не тут-то было! Льёт с той же силой.
    Берега ручья представляют из себя чередование крупных валунов и полос травы. По всем склонам текут потоки воды, сам ручей вздулся. Перешли его в месте слиянии двух истоков и дальше спускались по ПБ. Примерно в 2 километрах от устья ручей входит в небольшой каньон, мы же, "срезая" угол, постепенно забираем к востоку, выходя к Моя-Ачин.
    Долина р.Моя-Ачин выше впадения притока, о которому мы спускались, широкая и заболоченная, все каньоны расположены ниже, полюбоваться на них смогли только издалека сверху. Ширина же долины от того места, где мы вышли к реке и до самых истоков практически не меняется. Характер долины обуславливает и характер реки, ширина около 70 метров, мелкая, но довольно быстрая река.
    От точки, в которой мы вышли к р.Моя-Ачин и до следующего притока, берущего своё начало из-под пика Недоступный, долина заболочена. Дальше и примерно до места впадения правого притока, р.Благодатная, характер долины меняется. Она становится более пологой и наш (левый) берег представляет собой чередующиеся невысокие холмы с твёрдым грунтом, между которыми – болота, иногда небольшие озерца.
    Лагерь поставили на камнях, напротив впадение р.Благодатная под прикрытием от ветра небольшой каменной гряды. Ставились, естественно, под вновь усилившимся дождём, да и гряда от ветра защищает далеко не идеально. 69,1'9950"N, 92,52'4508"E.
    Температура +15 С, дождь не прекращался, облачность 10 баллов. 7 мкр/час.
    ЧХВ 3,5 часа, 13 км.
    И всё-таки я заболел. Первый раз такое, чтобы в походе и заболеть! Продуло что ли ураганом? Не знаю… А я ещё вчера недоумевал – чего так тяжело идётся-то?! Колбасит, температура, видимо. Серёга утверждает, что это от перегрузок, мол, сердце не справляется. И дал таблетку валидола. Не знаю. По-моему это всё-таки простудифилис какой-то. Ладно, не отказываться же от колеса? Съел, ушёл спать. Колбасило, но более-менее выспался.
    Достало спать на камнях, вытарчивающих, естественно, в самых неподходящих местах. Приходится извиваться и умещать тельце между ними под какими-то немыслимыми углами. Хочу ровную поверхность!!!

2.08.  Дождь прекратился часов в 6 утра. Холодно, + 13 С. Но тучи вроде растягивает, иногда даже проглядывает голубое небо, в основном там, куда лежит наш дальнейший путь – в верховьях Моя-Ачин. Ветер куда-то делся.
    Бли-и-ин, как же фигово идти с температурой, но надо ловить момент – никакого доверия к погоде ни у кого уже не осталось. Есть погода, надо ломиться. Первый переход более-менее, потом всё тяжелее, словно какое-то чужое тело подсунули. Выжимаю из себя километра 2 в час, но и то 40 минут идти не получается. Ребята в прямом смысле спёрли! у меня раскладку на два дня. Пошёл почистить зубы, возвращаюсь, двух пакетов нет. И все сидят такие хитрые-хитрые. Так и не вернули, короче. Да уж – сначала Серёгу разгружали, теперь я вот сдулся. (Кстати, как я потом выяснил, Серёга тоже принимал активное участие в этом похищении. Половину добычи взял себе). Но это реально помогло. Идти стало легче, хоть и не сильно быстрее, да и ахилл стал меньше беспокоить. В общем, спасибо, мужики:)
    Характер реки и долины практически не меняются, но и мы к ней уже привыкли. Идём напрямик по болотам по щиколотку в воде. Все притоки сильно заболочены, почти все в устье разделяются на множество проток. Зато в болотах вода тёплая:)
    Днём и ближе к вечеру погода значительно улучшилась. Пригревает солнце, ветра нет. При такой погоде и вышли к оз.Длинное, из которого берёт начало Моя-Ачин. Красотища! Суровые, практически безжизненные берега, озеро в свете солнца приобрело зеленовато-голубой оттенок, на заднем плане вершины со снежниками, стоящие группой и как бы замыкающие долину.
    Однако долго подобным кайфом наслаждаться не пришлось. Со стороны этих вершин (с С-З) надуло тёмные тучи, солнце скрылось, хотя дождя пока нет.
    Встали на северном берегу оз.Длинное в небольшой бухточке на гальке. 69,7'7442"N, 92,38'0316"E
    +20 С, облачность 8 баллов, 8 мкр/час.
    ЧХВ 4 часа, 17 км.

3.08.  По общему признанию сегодня была самая холодная ночь. Видимо, из-за того, что палатки поставили прямо рядом с озером, а вода-то холодная.
    Да и воздух не сказать, чтобы был тёплым, температура +11 С. Ветер сменил направление на противоположное вчерашнему и теперь надутые вчера под вечер тучки с верховий Моя-Ачин не спеша гонит назад, т.е. опять к нам. Пока позавтракали, неожиданно из какой-то дырочки в облаках выглянуло солнце, но не надолго, небо вскоре опять затянуло. Но потеплело до + 15 С.
    От места ночёвки продолжили движение азимутом 300. Идём по берегу озера. Болотистых участков по мере подъёма становится всё меньше, чаще встречаются мелкие каменные россыпи. Выше северо-западной оконечности озера Длинное вся поверхность – сплошной курум.
    Эти места расположены уже довольно близко к оз.Лама и, видимо, поэтому гораздо более посещаемы. На берегу озера встретили следы двух стоянок. Интересно, неужели сложно унести мусор с собой?! В одном месте валяется консервная банка и пакет из-под "Гала-Гала", на втором пустой газовый баллон и какое-то непонятное полуразобранное устройство с аккумуляторами.
    Истока реки Ниж.Хикикаль не видели, видимо, пересох, что настораживает – если солнце с такой скоростью испаряет только что вылившуюся воду, то какая же погода ждёт нас в ближайшее время?!
    Подъём на перевал, ведущий в долину р.Ср.Хикикаль начали с озёр, лежащих в истоках р.Ниж.Хикикаль. Азимут подъёма 330. Подъём, как обычно, ступенчатый – с одной горизонтальной "полки" на другую. Подъём не сложный, в основном по некрутым склонам, сложенным из крупных валунов.
    По мере подъёма постепенно становится виден каньон р.Ниж.Хикикаль. Грандиознейшее красивейшее зрелище. Поднялись ещё чуть выше и вдали становится видно оз.Собачье.
    В этом месте плато уже больше напоминает восточную часть Путоран. Преобладает плотная галька, по которой так удобно идти. Горы вокруг безжизненны, зелени практически нет. Сурово, но при солнце красиво. И как же этот же пейзаж проигрывает в плохую погоду, когда практически все краски исчезают и всё становится мрачно-серым и блеклым, а при дожде более тоскливого пейзажа, как мне кажется, найти сложно.
    Во время подъёма зафиксировали ручей, не обозначенный на карте, стекающий с перевала. Ручей впадает в р.Ниж.Хикикаль и примерно в 2 километрах от места впадения уходит в довольно глубокий каньон.
    Перевальный взлёт тоже не представляет из себя никакой сложности. Пологий каменистый "тягун". Общий азимут подъёма 310.
    Тура на перевале нет, свой тоже не сооружали.
    С перевала в долину р.Ср.Хикикаль спускались практически "в лоб", обходя хорошо читаемые крутые участки склона. Азимут начала спуска 300, затем плавно менялся до 360. Спуск не сложный, максимум 1А, по мелким сыпухам и крупным валунам. Вышли к группе озёр, расположенным к юго-западу от водораздела.
    Встали на левом берегу озера, примерно в 20 метрах выше него на полочке, поросшей травой. Все берега вокруг озёр мало пригодны для бивуака – камни. "Наша" же полочка плюс ко всему немного защищена от ветра склоном. (69,13'7094"N, 92,19'8084"E).
    +20 С, облачность 7 баллов, 7 мкр/час. Порывистый, пытающийся усилиться Ю-В ветер.
    ЧХВ 5,2 часа, 20 км.
    Вообще, я заметил, что погода тренирует в нас два типа выносливости. Первый морально-психологический, когда надо собирать лагерь и идти под холодным сильным ветром с дождём. И второй – физический, когда в редчайшие погожие деньки пытаемся наверстать график, т.к. никому не хочется скакать по мокрым камням, а погода здесь абсолютно не предсказуема. Вот и сегодня, пользуясь хорошей погодой, шли "до упора", в результате чего нагнали минимум пол-дня. Я всё никак не выздоровлю, хотя температура всё-таки вроде бы не такая высокая. Решил устроить себе шоковую терапию. Несся изо всех сил, вспотел круче, чем от аспирина, на перевал выполз вообще чуть живой. Решил, что либо организм сдохнет, либо выздоровеет. Пока откликов не слышно. Либо действительно сдыхает, либо думает, либо просто охренел. Эх, если бы опосля такого забега, да в баньку, да грамм 150 под хороший обед, да под тёплое одеяло (на ровной кровати!!!). Ну да ладно, дальше будет видно…
    А сегодня у нас ещё один начал косить под инвалида. У Тита при подъёме начала болеть нога и Тит списывает это на изменение конфигурации ботинка, приводящее к непривычному для хозяина оных точечному массажу, что и является (по его словам) причиной болезненных ощущений. Причём Тит не желает признать, что это связано с сушкой обуви у костра (что, по секрету, практиковалось им регулярно). Видимо, у ботинок тоже мускулы выросли и выпирать начали.

4.08.  Закат опять радовал красками, теперь уже в более пастельных тонах. Эх, не к добру это…
    Несмотря на то, что мы предусмотрительно поставили лагерь под прикрытием склона, ночью всё равно пришлось спасать посуду, чтобы её не сдуло ветром. Ветер же, хоть и усилился, как ни странно своего направления не поменял, всё так же дует с Ю-В. Несмотря на ветер, довольно тепло.
    В 10 утра облачность 10 баллов, противоположный склон долины Ср.Хикикаль, на который нам надо забраться, не виден из-за тумана/облака. Дождя нет, ветер, который мог бы разогнать облака, тоже стих.
    Позавтракали, не торопясь начали собираться в ожидании, что облака всё-таки поднимутся и будет хоть что-то видно. Только видимость начала постепенно увеличиваться, ливанул дождь. К счастью, закончился он быстро, минут через 15. Дособирались, а тут и в тумане разрыв образовался и мы, не дожидаясь, пока всё опять затянет, начали подъём на противоположный склон долины. Растительности практически нет, камни.
    С хребта прямо перед нами отчётливо виден разлом – начало долины р.Бунисяк и слева от неё - сильно вытянутый "стол" г.Элдэн. Наш дальнейший путь лежит вниз по долине р.Бунисяк к оз.Лама. Однако, судя по карте, спуска в долину "напрямую" от оз.Бунисяк нет, река сразу уходит в каньон с водопадом высотой 20 метров. Поэтому решили обогнуть г.Элдэн с запада и спускаться вдоль первого левого притока р.Бунисяк, берущего своё начало с перевала между г.Элдэн и вершиной 1303. С хребта в долину р.Хикикаль перевала спускались общим азимутом 290. Спуск очень пологий, курум среднего размера. Чувствуется, что погода опять начинает портиться, во время подъёма на перевал нас периодически накрывало облаком, потихоньку натягивает дождевые тучи. Но пока светит солнце, +20 С, штиль. Комаров нет.
    Выяснилось, что полностью здоров у нас только Лёня. Сегодня в инвалидную команду с почётом приняли и Андрюху, в подтверждение чего ему торжественно был вручён эластичный бинт, который он с гордостью повязал себе на колено. По его словам у него самая «интересная» травма: правое колено болит "сверху", когда он идёт вниз, а левое – снизу, когда он поднимается. С иезуитскими ухмылками выдали ему только один бинт. Интересно, как быстро он будет перематывать его с одной ноги на другую?
    Река Хикикаль трудностей для перехода не представляет (ширина около 20 метров, глубина 15 – 20 см.). Перебродили её и, почти не меняя азимута, слегка "срезая" отрог г.Элдэн, двинулись дальше.
    С отрога горы открывается охрененный вид на группу каньонов рек Хикикаль.
    На отроге горы внезапно вышли на медведицу с медвежонком. Хотя может это для нас неожиданно? Потому как когда мы их увидели, медведи от нас уже уходили. Наконец-то хоть какую-то крупную живность увидели!!!
    Приток Бунисяка. перед тем, как "упасть" в каньон, широко разливается по долине множеством рукавов. Перешли их и вышли к началу каньона, к его левому борту. И тут, конечно же, моментально нагнало тучи и начался дождь. Причём если в том месте, где мы стоим, он просто сильный, то, судя по тому, что мы видим внизу, в долине Бунисяка просто ливень. Ни о каком спуске в таких условиях, естественно, не может быть и речи.
    Н-да… Сначала погода не пускает нас на плато, потом выгоняет, теперь же не хочет выпускать. Делать нечего, поставили лагерь здесь же, в начале левого борта каньона, на камнях (69,16'0074"N, 92,0'9600"E). Дождь периодически стихает, но полностью не перестаёт. Ветра нет.
    Видимо за предыдущие более-менее солнечные дни долина Бунисяка достаточно сильно прогрелась и теперь, после ливня, наверх по ущельям очень быстро начало наползать облако пара. В результате сидим не только под дождём, но и в облаке пара.
    От дождя резко похолодало до +13 С (интересно, а бывают ли на Путоранах тёплые дожди?). Облачность днём 7 баллов, вечером 10 баллов. 8 мкр/час. Ветра нет.
    ЧХВ 4,2 часа, 17 км.

5.08.  Днёвка.
    Дождь прекратился около 6 утра, но всё небо в дождевых тучах. Видимость на том, уровне, где мы сидим отличная, но уже следующая от нас ниже по ущелью "полочка" в поднимающихся снизу облаках пара, выше же пар не пускает слабый ветерок, дующий в долину р.Бунисяк. Так весь день и наблюдали картину борьбы пара с ветром. Облака из долина крадутся по земле, выползают на очередную "полку", но тут уже на страже ветер, который заворачивает их назад и вверх. Болели за ветер и он не подкачал, ближе к вечеру постепенно очистилась и "полочка" под нами.
    На г.Элдэн не сходишь – вершина в облаках, поэтому решили сбегать посмотреть на водопады в ущелье притока. Дошли до 4-го, начиная от истоков. Красотища! Мощь! По дороге набрели на подтаявший снежник. Он не большой, толщиной около 2 метров, но в процессе таяния в нём образовались ходы, полости, пещерки, лазы. Полазили, подивились на такое чудо.
    Ближе к 24 часам ветер вдруг разогнал облака и долина Бунисяка очистилась. Первым желанием было похватать вещи и, пока позволяет погода, начать спуск. Но, рассудив, что спуск в сумерках не безопасен (белых ночей уже нет, солнце уже заходит и самоё тёмное время суток приходится примерно на 2 часа), тем более по неизвестным склонам. Решили подождать до утра.

6.08.  Подъём в 4 утра. С ужасом наблюдаем край облака, коварно показавшийся над долиной Бунисяка.
    В 4-40 мы уже шли по направлению к началу спуска. Двигались по "полочке" по-над левым бортом каньона, азимут 0. До начала спуска добежали за 30 минут. Облако, хоть и поднимается, но пока не по нашему отрогу, видимость отличная. Несмотря на максимально быстрое передвижение, не заметить красоты каньона, вдоль которого мы бежим, просто не возможно. Пожалуй, это одно самых красивых мест. Очень глубокий и при этом узкий каньон, многочисленный водопады, разноцветные слоистые скалы - всё это производит незабываемое впечатление.
    К началу спуска (т.159: 69,17'2242"N, 92,1'1490"E) "полочка" подводит сама. Дальнейший спуск проходит также вдоль борта каньона азимутом 25 град. Спуск не крутой, по камням мелкого и среднего размеров. Сложность максимум 1А. Спускались так вдоль небольшого ручья до т.160 (69,17'5422"N, 92,1'5684"E), от которой уходили вниз, резко сменив азимут на 56 град. "Поворотную" точку пропустить сложно – примерно в 150 метрах на север дальше от неё со склона водопадом стекает мощный ручей, не заметить который невозможно.
    Дальнейший спуск сложнее (1Б). Сначала короткий отрезок скал с мелкой галькой. Уклон до 40 град., перепад около 10 метров. Далее курум из очень крупных валунов, разделённый полосами карликовой берёзки, идущими сверху вниз и доходящими почти до самого низа спуска. Спускаться по полосам "зелёнки", заросшей берёзкой, довольно удобно – спускаешься как по ступенькам, шагая с одного горизонтального ствола на другой.
    Этот спуск (перпендикулярно вниз к ручью) выводит к обрывистому берегу притока. Высота обрыва 10 – 15 метров. Перед обрывом склон выполаживается, на нём уже растут лиственницы. Точка 161 над обрывом: 69,17'6328"N, 92,1'9536"E.
    Для того, чтобы спуститься без верёвок, следует по этому выполаживанию пройти на север вниз по течению притока до старицы ручья, вдоль которого и проходит спуск и по ней выйти на берег притока. Если выйти на приток в этом месте, то двигаться вниз к Бунисяку возможно только по ПБ (левый представляет из себя скальные обрывы). Приток в этом месте уже довольно полноводный и быстрый, но "стенкой" перейти можно. Если же не спускаться сразу по старице, а продолжить движение по той же "полочке" по ЛБ ручья, то, после несложного брода через ручей, «полочка» полого выводит к стрелке р.Бунисяк и её левого притока. Никаких верёвок в этом случае также не понадобится.
    Прейти Бунисяк при нашем уровне воды ниже стрелки не представляется возможным, поэтому сначала переходили приток, потом Бунисяк выше слияния. Переходили "стенкой", но и то с большим трудом. Ширина препятствий не большая (приток и сама река вполне сравнимы по мощности), около 20 метров, но глубина около 1 метра, высокая скорость течения.
    Не успели мы спуститься, как облака сразу же закрыли всю долину, склоны уже не видны, начал накрапывать дождь, но вроде одумался.
    Время спуска, с разведкой и фото-киносъёмкой – 2 часа.
    Примерно в 0,5 км. ниже стрелки ПБ обрывается в воду невысоким обрывом. Для его обхода пришлось лезть наверх по склону, поросшему лесом. Лес в долине р.Бунисяк совсем другой, нежели в других долинах. Толстенные лиственницы, очень много густого подлеска (ольха, берёза), хвощи. Продираться через эти заросли довольно трудно, к счастью, идти оказалось не далеко. Как только бом закончился, начали спускаться на берег реки. Склон всё равно при этом довольно крутой, для спуска нашли мелкий ручеёк, сбегающий по базальтовым плитам, склон в этом месте не такой крутой. Скользко, спускаемся, держась за ветки и корни деревьев, альпеншток практически не помогает, скользит по плитам. И тут, когда до конца спуска остаётся метров пять, я поскальзываюсь, альпеншток не удерживает и я часть пути проделываю на рюкзаке, под конец меня почему-то переворачивает и со всей дури всаживает рёбрами в нижнюю скалу. Что-то какой-то травмоопасный для меня этот поход получается. Но ничего, через несколько секунд даже получается начать дышать. Оказалось, что все конечности целы, переломов рёбер нет, наличествует только сильный ушиб (прошло буквально недели через три:)). Если рассудить, так можно даже сказать, что и повезло:)
    Спустились к реке, наконец-то позавтракали и дальше двинулись вдоль русла, постоянно переходя многочисленные притоки. Однако этот путь тоже скоро стал не возможен. Берега становятся обрывистыми, приходится удаляться от русла и двигаться по лесу на расстоянии 50 – 100 метров от реки. Идти тяжело – много подлеска, а, главное, периодически путь преграждают полосы густых зарослей ольхи, через которые необходимо именно что продираться, протискиваясь между стволами и ломая ветки.
    Точка 162 на карте (правый берег р.Бунисяк): 69,18'3450"N, 92,1'6458"E.
    Лирическое отступление. Существует, как я понял, несколько типов троп. Есть тропы-работяги, которые идут в местах-обходах труднопроходимых мест. Обрывов там, болот и т.п. Тропы эти хорошо видны, пока они необходимы и растворяются, как только в них пропадает надобность. Есть тропы-скромницы, которые то появляются, то исчезают абсолютно не предсказуемо, как будто стесняясь, что они вообще есть. Часто соединяют тропы-работяги. А есть тропы-загадки типа "найди меня". Вот она идёт, хорошо видна и вдруг раз – в совершенно неожиданном месте прыгнула в сторону. Любит довести до ручья и, как будто сбивая со следа собак, пройти часть пути по ручью и выйти на другой берег в непредсказуемом месте. Но если уж идущие по такой тропе всё-таки разгадали все предыдущие загадки, у неё есть последний беспроигрышный вариант – довести до сложного места (типа зарослей той же ольхи, болота и т.п.) и сразу же спрятаться.
    Вот к третьему типу троп и относится тропа вдоль Бунисяка. И тем не менее до охотничьей избушки мы дошли. Избушка стоит на берегу Бунисяка на ПБ первого крупного правого притока Бунисяка. Избушка, хоть и производит впечатление недавно построенной, тем не менее, похоже, что редко посещается. И не идёт, конечно, ни в какое сравнение с базой на оз.Аян. Никаких мыслей о том, чтобы переночевать в ней, ни у кого не возникло.
    Встали рядом с избушкой на берегу Бунисяка. Место не очень хорошее, но в ближайших окрестностях больше мест для лагеря мы не нашли. (Как потом оказалось, неплохое место есть в 500 метрах ниже по течению Бунисяка, на небольшом ручье. При нашем обилии воды ручей вполне полноводный, но в сухие годы, возможно, пересыхает).
    Координаты избы: 69,21'1510"N, 91,50'3025"E.
    +20 С, облачность 10 баллов, ветра нет, 9 мкр/час.
    ЧХВ 5,5 часов, 19 км.
    Жаль, что погода не позволила увидеть все красоты каньона, по которому течёт Бунисяк. Очень низкие облака закрывают все скалы. Однако чем ниже мы спускались, тем выше над нами оказывались облака, приоткрывая всё больше и больше гор. Крутые, очень красивые склоны, сложенные слоями пород разного цвета, вкрапления же пород тёмного цвета создают ощущение изрезанности гор гротами.
    Как потом выяснилось, ямы в реке после порогов напротив избушки – самое рыбное место. В ямах стоят гольцы, поднимающиеся на нерест. Наживку они, естественно, не берут, а из-за высокой воды мы их просто не увидели.

7.08.  Ночью опять шёл дождь, но с утра тепло, +20 С, облачность 8 баллов.
    Вчера закончил пить антибиотики. Вроде слегка помогли, но теперь бок болит. (Не от колёс, конечно, а из-за вчерашнего падения). Фигня какая-то.
    Не торопясь собрались и двинулись дальше к Ламе.
    Сегодня понял, что есть ещё один тип троп – бесполезные сволочи. Они возникают только тогда, когда линия движения и так очевидна и тропа особо и не нужна, а в сложных местах её и искать бесполезно.
    Примерно через 2 км. от избушки вышли к отрогу, перегораживающему берег и обрывом уходящему в воду. Возможно, его можно обойти чуть выше, но мы решили просто залезть на него "в лоб", благо высота его не превышает 40 метров. Залезли по каменным плитам без проблем. По верху оказалось идти существенно проще. Нет непрекращающихся болот, нет густых зарослей ольхи. Но и это лафа закончилась вместе с отрогом, километра через 1,5. Спуск с отрога не сложный, по камням, траве.
    Впервые за весь поход встретили спелые ягоды. Всё-таки они созрели под конец лета. Очень много голубики (никогда столько ягод одновременно не видел), в лесу полно спелой красной смородины.
    Дальше, за отрогом, опять начались болота, ольха и прочие "прелести". И мы ещё по простоте думали, что это и есть "тяжёлый" берег. Если бы мы знали, что нас ждёт впереди…
    Примерно за 2 км. до впадения правого притока р.Бунисяк – р.Талая, вошли в лес (шли на расстоянии около 500 метров от русла Бунисяка). Лес такой же, как и выше по течению – лиственницы (уже высокие и мощные), берёза, ольха, хвощи, красная смородина. Потом начались завалы - сплошные оборонительные засеки. Видимо, в прошлом году в этом месте прошёл ураган, поваливший много деревьев. Огромные стволы лиственниц падали, увлекая за собой более мелкие, подминая под себя берёзку и ольху и образуя практически непроходимые стены из этого переплетения. Приходится идти вдоль этих стен как по лабиринту. Надо ли говорить, что стволы, в основном, лежат перпендикулярно нашему движению?! Хуже всего, когда заходишь в тупик. В результате эти 2 километра до Талой шли 1,5 часа.
    Талая переходится без проблем. Воды в реке много, но ближе к устью она разливается на множество проток, глубина каждой из которых не больше 20 см.
    На реке сделали перекус.
    От места переправы р.Талая попытались продолжить движение в том же стиле – по берегу, но натолкнулись на препятствия другого рода. Как я уже говорил, р.Талая впадает в Бунисяк множеством проток, и чем ближе эти протоки к краю долины Талой, тем более мощные и высоки пласты породы этим протокам приходилось прорезать. В результате мы перешли через реку и, уверенные в том, что поднимаемся уже на отрог горы, поднялись наверх. Обрадовались, увидев, что наверху ровно и практически нет леса, прошли около 200 метров и были вынуждены спускаться вниз, к очередному рукаву Талой. Перешли рукав, перелезли через завалы в долинке, поднялись наверх и опять через 150 метров отрожек закончился очередным рукавом. Поняли, что по этому пути мы просто не дойдём до озера, плюнули и повернули к руслу р.Бунисяк. Спускались по одному из основных рукавов Талой, постоянно переходя с одного берега на другой. Не глубоко, но долго брести по колено в воде просто холодно!
    Оказалось, что вдоль русла р.Бунисяк идти несколько проще. Всего-то навсего болота, заросли ольхи прямо в болоте. Практически шоссе. Но, судя по карте, до озера осталось всего около 3 километров.
    Край озера расположен очень странно. Смотришь на карту: вот оно, буквально за углом. И вроде всё логично. Поднимаешь глаза на горы не может здесь быть озера, просто негде. Кругом горы, которые, кажется, не оставляют места даже для реки. Объясняется это тем, что все крупные озёра здесь расположены в разломах плато, что и обуславливает их форму – что оз.Аян, что оз.Лама узкие и длинные.
    Наконец среди лиственниц мелькает вода. Лама!!!
    Берега в начале озера сильно заболочены, поставить лагерь негде. Идём дальше вдоль северо-восточного берега озера. Постепенно берега становятся более крутыми, болота исчезают, но возникает другая проблема – нет ровных площадок, берега обрываются прямо в воду.
    Наконец, примерно в 1 километре от начала озера, набрели на выполаживание берега, на котором стоит избушка – бывший домик лесника. Странно, но дом закрыт на замок. Рядом с домиком и расположились. 69,23'7412"N, 91,35'1936"E.
    На противоположном берегу, в устье р.Векхикай, отчетливо видны строения. Как оказалось, это база Олега Крашевского. 69,23'4540"N, 91,33'4854"E.
    Поужинали, тут на моторке подъехал с базы Олег. Проверил разрешение на посещение заповедника (разрешение обязательно нужно!), разговорились. В результате Олег повёз нас показывать свою базу. И это действительно База, а не просто пара избушек. Большой трёхэтажный красивый дом для гостей (по совместительству это ещё и гостиница, дом отдыха, перевалочный пункт и т.п.) с уникальной коллекцией творчества коренных народов, предметов их быта, обрядовых предметов и вообще много всего интересного. На базе огромная теплица, дизель, всего и не опишешь. Да и сам Олег оказался очень интересным разносторонним собеседником. В общем, интересно провели вечер.
    Помимо егерской деятельности Олег занимается доставкой и размещением на своей базе всех желающих. Проживание не бесплатное, 500 – 3000 руб./чел./сут. Сюда приезжают порыбачить, просто отдохнуть. Заходят, говорит, и туристы, альпинисты бывают. Кстати, Олег может помочь и с разрешениями на посещение заповедника.
    Зимой, когда Олег, в основном, живёт в Норильске, связаться с ним можно по тел.: 8(3919) 383-384, моб.тел.: 8-913-530-01-77, либо некоему Славе: 8(3919)41-72-37. А вообще у него появился сайт со всей информаций и по базе, и по транспорту: putorany.ru
    +20 С, облачность 8 баллов, 6 мкр/час.
    ЧХВ 5,2 часа, 15 км.

8.08.  С утра солнце, жара, редкие белые облачка. Озеро при такой погоде словно преобразилось.
    Вчера в разговоре с Олегом затронули тему погоды. Он подтвердил, что обычно в июле-августе действительно стоит замечательная погода, минимум дождей, тепло. И только в этом году какая-то погодная аномалия. Такого количества осадков он не припомнит. Ну ладно уж – не повезло, так не повезло.
    Не торопясь собрались и двинулись в сторону устья р.Б.Хикиканмыгда, где нас назавтра должен забрать катер в Норильск. От места ночёвки поднялись чуть вверх по берегу в поисках тропы. Ничего отчётливо похожего на тропу не нашли, поэтому пошли просто по лесу в нужном направлении. Очень скоро путь опять преградили завалы с густым подлеском. Помучались опять с ними и решили пойти вдоль береговой линии озера. Спустились к озеру. Берега ровные, болотистые, идти гораздо проще, чем перелезать через завалы. Потом мы ещё несколько раз пытались вылезти наверх, с тем, чтобы срезать путь по извилистому берегу, изрезанному небольшими заливами, но всё время возвращались обратно на берег – наверху много завалов, троп нет.
    Ближайшее неплохое место для бивуака расположено примерно в 200 метрах от устья ручья, стекающего с вершины 1123. Ровное сухое, защищенное от ветра место, много дикого лука. Точка 176 на карте: 69,24'8170"N, 91,33'1664"E.
    Кстати, по одной из версий название озера «Лама» переводится как озеро, закрытое от ветра. Ветер на нём, конечно, есть, но разогнаться ему здесь действительно негде – озеро длинное, извилистое.
    После притока берег становится круче, болота исчезают, идти приходится по камням. В момент выхода со стоянки солнце скрылось, а вот сейчас опять выглянуло. Идиллия полная: солнце, шум прибоя, легкий ветерок…
    От притока и вплоть до впадения р.Б.Хикиканмыгда мест для стоянок нет. Метров же за 400 до устья реки берег выполаживается, становится галечным, там мы и поставили свой, уже заключительный в этом походе, лагерь (69,27'7870"N, 91,28'8311"E). Напротив нас, через залив, видны какие-то постройки, лодки.
    Не успели поставить лагерь, как резко начался сильный дождь (тучи нагнало с р.Бунисяк). Но минут через 15 он закончился, вскоре опять выглянуло солнце. Эх, если бы все дожди были такими короткими.
    Ну вот и финиш. Ура, типа. Допиваем сегодня сэкономленный спирт – вот Андрюхе радость-то:). С одной стороны, конечно, как обычно грустно, что очередной поход, да ещё такой, закончился. Но с другой стороны, испытываю и чувство громадного облегчения. Присутствует и огромная доля и разочарования, не ожидали мы такой подставы с погодой. И всё равно, жаль уезжать.
    Вечером приплыл на катере Вадим. Завтра днём заедет за нами.
    +22 – 25 С, облачность 3-7 баллов, 9 мкр/час.
    ЧХВ 3 часа, 10 км.
    А теперь, пожалуй, пришло время рассказать, почему же наш маршрут мне напомнил сказку про принцессу на горошине. Помните, как принц из этой сказки долго-долго скитался по миру для того, чтобы найти то, что нашёл он в результате у себя же во дворце. Вот и у нас, на мой взгляд, оказалось всё точно так же. Пожалуй, никто не станет отрицать тот факт, что, несмотря на небольшое разнообразие ландшафтов, Путорана – красивейшее место. Водопадищи, каменистые пустыни, горные озёра, да много всего, но всё-таки из того, что мы увидели, самые красивые места, с моей точки зрения, лежат в районе озера Лама. Это и каньоны р.Бунисяк и её притоков, и само озеро (хотя Аян тоже ничего:)). Вот так и получилось, что ходили мы, бродили почти месяц для того, чтобы понять, что всё самое красивое-то лежит практически под носом! (но это, повторяю, исключительно моё субъективное мнение:))

9.08.  С утра отличная погода, штиль, солнце. Вяло завтракаем, собираемся. Часам к 12-ти с Бунисяка опять натянуло тучки, начался иногда прекращающийся дождь.
    Вадим подошёл около 15-00, дособирались и грузились под моросящим дождём.
    До причала у Норильска 5 часов хода, около 160 км. Во время пути несколько раз выплывали из-под дождевых облаков, но быстро вплывали обратно, так что шли, в основном, под дождём.
    Вадим говорит, что дом отдыха на Ламе хоть и на ремонте/реорганизации, но частично работает. Нас обогнала «Заря», шедшая оттуда. Однако ходят суда туда не регулярно и, в случае низкой воды, навигация для «Зарей» иногда заканчивается уже в середине августа.
    От причала по привычке поехали на автобусе до практически родного профилактория – до «Валька». Однако нарвались на какую-то не понятную ситуацию (описывал её в начале повествования). Минимальный срок заселения там ни с того ни с сего установили в 1 месяц, хотя цена пока та же: 70 руб. за номер. Но нам-то всего на одну ночь! Никакими другими способами вселиться не удалось. Начальство доступно только по телефону, охранник вообще не адекватен.
    Делать нечего, поехали на автобусе в Норильск и там по объявлению сняли 1-комнатную квартиру за 1 000 в сут. Хорошая, чистая квартира. Самое смешное, что квартира расположена буквально в 100 метрах от начала нашего путешествия – магазина «Клеевое место». На всякий случай телефон конторы по сдаче жилья: (3919)32-40-45.
    До аэропорта заказали машину, т.к. на месте надо быть рано, вылет в 8-20. Стоимость 200 руб./чел. Телефон фирмы-перевозчика: (3919)41-92-99, 36-92-99.

10.08.  На улице весь день моросит дождь. Какой всё-таки кайф сидеть под крышей и абсолютно не беспокоиться, какая там ещё погода.

11.08.  Маршрутка приехала в 5-30. Оказалось, что помимо нас она собирает ещё кучу народу по всему городу. Все уместились, только водитель какой-то чересчур нервный попался, но доехали во-время. Оказалось, что рейс по совершенно непонятным причинам задерживается, взлетели почти на час позже. Но это уже такая ерунда…
    Прилетели, сели. Вот, собственно, поход и закончен. Ощущения, как я и говорил, совсем не однозначные, буду разбираться. Но вот чего нет точно, так это сожаления, что мы ВСЁ-ТАКИ ПОБЫВАЛИ НА ПУТОРАНАХ!!!!!!!!!!!!!!!

Выводы:

- дрова для приготовления еды можно найти и выше зоны леса – в тех местах, которые на карте обозначены как зона кустарника. Выше, естественно, только газ;

- в целом, комаров у нас было не очень много, но это, скорее всего, из-за низкой температуры. И, тем не менее, даже при нашей погоде, внизу в долинах они иногда просто не давали покоя. Мошка же появилась только в самом конце маршрута;

- при среднем уровне воды крупные реки преодолевать довольно сложно, а зачастую и невозможно. К счастью, средний уровень воды летом (июль-август) бывает не часто. Осложняются переправы тем, что верёвку зачастую не за что крепить. Использование же вспомогательных средств, таких как наша маленькая лодочка, не оправдано – при высоких скоростях течения (а на Путоранах почти все реки достаточно быстрые) устойчивость маленькой лодки очевидно не достаточна, а тащить с собой серьёзное судно тяжело;

- как показал наш опыт, во время сильного дождя уровень воды в реках растёт очень быстро, но, к счастью, так же быстро он и спадает;

- практически все реки берут своё начало хоть и в небольших, но каньонах (зачастую не обозначенных на карте), поэтому проще их обходить;

- двигаться в большинстве случаев удобнее не по самой верхушке плато, а чуть ниже, по «полочкам», лежащим ниже плато на 50 – 20 метров. Они зачастую сложены мелкой плотно утрамбованной галькой, в то время как наверху плато, в основном, крупные камни;

- из подножного корма можно рассчитывать только на грибы, но и то, естественно, только в долинах. Ягоды поспевают только к концу лета, т.е. в начале августа. Рыбы у нас было мало, но, скорее всего, из-за того, что мы не умеем её ловить:);

- масштабы плато поражают. При этом перепады высот, особенно по сравнению с горизонтальными масштабами совсем не велики. В ряде случаев сложно чётко выделить преобладающие вершины, а иногда они просто не видны из-за очередной «полки», огромные пологие поля плато также иногда своими перегибами ограничивают поле зрения. Всё это затрудняет ориентирование (наверху ориентироваться приходится исключительно по форме рельефа). Не стоит забывать также и о существенном в этих широтах магнитном склонении. В ориентировании очень помогало использование GPS с заранее внесёнными в память реперными точками по маршруту;

- воды на самом у нас плато было предостаточно, что позволило не терять высоту для постановки лагерей в истоках крупных ручьёв, а вставать прямо на плато;

- расход газа у нас получился совсем небольшим, около 35 гр./чел./день, что было достигнуто как использованием стандартных средств (ветрозащитный экран, стеклоткань), так и соответствующей подборкой рациона. В случае приготовление на газу, в основном использовали либо те продукты, которые требуют меньше времени для готовки, либо те, которые могут настояться с вечера (гречка, рис и т.п.).

Результаты:

- разведаны и описаны спуск к р.Хибарба в районе впадения р.Канки, а также подъём по р.Канда к высочайшему водопаду России, высотой 108 метров;

- разведаны и описаны подъём/спуск на плато Чая-Аян со стороны р.Гулэми (с севера) по р.Сулаки и безымянному правому притоку р.Гулэми;

- обнаружен и нанесён на карту ручей, приток р.Ниж.Хикикаль, берущий своё начало в р-не вершины 1551. Нанесён на карту и отснят на фото и каньон этого ручья;

- разведаны и впервые описан с указанием точек GPS безверёвочный спуск с плато в долину р.Бунисяк в районе г.Элдэн.

Легенда к карте. (Укрупнённые карты весят по 2 Мб)